迎春遊-越南行（二）下龍灣

下龍灣位於河內東北方，車程約4個小時的海面上，根據維基百科的說明，全境擁有高達1900餘座的石灰岩島嶼，每座型態不同，各具特色，也因此在1994年及2000年兩度入選為「世界文化遺產-自然景觀類」，景色優美，世間絕無僅有，到過的人都無限稱讚，其景致已然超乎語言、無由行諸文字，只能讓每一個親臨其境的人各自吟賞。

旅行社安排到下龍灣的旅客在遊輪上度過一夜，悠然觀看下龍灣由日到夜、晨曦漸出的美景。我們的船是「美人魚號」，船上房間不大，但有一間號稱「總統套房」，獨享電視、DVD、按摩浴缸等特別設施，因為只有一間，所以必須抽籤，我讓一向手氣不差的愛妻摯籤，竟然一抽即中，全船團友無不投以羨慕的眼光。

靠著老婆絕佳的手氣，我們住進了美人魚號船上唯一的「總統套房」，度過更為享受的一夜。

在午後時間，我們一行人先後參加了「動靜」兩項的水上活動。所謂的「動」，是指搭乘快艇，模仿電影「007明日帝國」的水上追逐戲碼，快速穿越下龍灣一處凹洞。「快艇」速度極快，每一個人都緊緊抓著欄杆，唯恐一個不小心摔入海中，也因為這樣，根本無法拍攝，一整個心驚肉跳。至於「靜」，則是搭乘竹筏緩緩前進，細細欣賞下龍灣島嶼林立的美景，真正感受平和的風、寧靜的水所帶來的悠閒午後。

享受完怡然自得的時光後，就該活動筋骨，盡情揮灑，於是年輕如我，選擇攀爬多達400餘階，形勢陡峭的「英雄島」，據領隊說，所有下龍灣明信片上的美景，都是從這個島嶼頂端的涼亭向外拍攝而得，另外此島之所以得名，也是因為1962年，胡志明陪同一位蘇聯的太空人（名為Ghermann Ti Top）壯遊下龍灣，登上當時猶未命名的這座小島，故爾以太空人的名字Ti Top名之，一般俗稱為「英雄島」，也象徵能攀爬至頂峰者，不失為「英雄」。果然由上往下拍攝，美景如畫，令人流連忘返。

「衝浪」泛舟之前，下了一陣大雨，讓下龍灣更增添朦朧之美。

因為雨勢斷斷續續，愛妻身上一直穿著雨衣。

攀登完英雄島，也到了該回到遊輪上，享用晚餐的辰光。才剛登上接駁船，我望著夕陽西沉的下龍灣，這景緻簡直美呆了！我不禁大喊一聲，同船的夥伴還以為發生了甚麼事，解釋以後，就看到所有人迫不急待地拿起相機猛拍，這景色，真的怎麼拍怎麼美麗！

下龍灣夕照，真的美不勝收，每一張都是我的珍藏，每一張都可以當成電腦桌面。

我稱這張照片為「夕陽美人」，相映成趣。

次日上午，一行人再次搭乘竹筏，前往參觀居住餘下龍灣「水上人家」的生活。可以看得出來，生活在海中並不如一般人所想像的悠閒舒適，而是艱苦貧困的。房子十分簡陋狹小（在海面上用浮桶撐起的房子，怎麼樣也不會太大），環境定然十分潮濕，所有人家往來，都必須倚靠手划竹筏交通，對於我們這種來自大都會的人來說，偶爾享受則可，真要過上日復一日的生活，著實難以承受。

下龍灣的水上人家，用浮桶支持的家，看來簡陋，生活空間極小，卻擁有整片極大的海洋。

所有的一切都在水面上，看來有些凌亂。

兩人一艘竹筏，後面是划船的越南船家太太。

這對姊弟是負責我們駕駛這艘船太太的子女，身為海上之子，不過五歲就必須學會自己划船。

下龍灣真的是越南最為美麗的景觀，也是所有到訪旅客必然終生難以忘懷的所在。如果想找一個美麗的風景，想留下一段浪漫的回憶，下龍灣，將會是不二選擇。

迎春遊-越南行（一）河內市

對我來說，「旅遊」是最好曾廣知聞的方式，儘管收入不算豐碩（好歹也可算個「中產階級」），但從許久以前，就決定每年至少出國觀光一次，最大的理由，就是不希望等到自己年老力衰，儘管退休後時間充裕，但精神體力大不如前，許多想去的地方已難以到達，屆時除了徒呼遺憾，又能如何。

今年的寒假較以往為長，安排前往較為溫暖的地區正為合適，因此我選擇的越南-一個社會主義國家，希望看看不同社會體制下，人民的生活。

基本上這次旅遊，僅到達三個地方：越南首都河內、「世界文化遺產」之一的下龍灣，以及被稱為「陸地上的下龍灣」的陸龍灣。且讓我就分此三處，一一向大家介紹。

一、河內

河內市越南重要的古都之一，之所以得此名，乃是因此城位於「紅河之內」，在越南歷史上，另外還有一個名字「昇龍城」，是因為在越南李氏王朝的開國君王李太祖，曾經在紅河看到蛟龍躍升，故爾得名。

遊覽車一進入河內，給人的第一印象就是「國旗黨旗滿街掛」。這幅景象，在台灣，只能在五六零年代的老照片當中回味，到了這裡，完全可以感受得到「一黨專政」下，全民共同凝聚的強大向心力（或者盲目的群眾崇拜）。因為深受中華文化影響，在越南也過傳統農曆新年，一路上看到百姓忙著採買年貨，家家戶戶都掛起桃樹，一片粉紅煞是美麗。相較於台灣近年來對於各項民俗節慶的淡漠，越南人民如此慎重其事，倒是令人回味無窮。

相較台灣的民主化，越南作為共產主義集權國家，「領袖崇拜」仍然瀰漫在整個空氣當中。不過弔詭的是，現今已然廿一世紀，所有人對於「越南領袖」的印象，仍停留在「胡志明」，有幾個人可以說出越南共和國現任國家主席的名字呢？至少我們知道北韓當下領袖是金正恩，古巴是勞爾卡斯楚，但越南領袖似乎默默無聞，連我們的地陪小陳都隻字未提，看來只是個無能之輩。

前往胡志明陵寢參拜的越南民眾

台灣因為長期「反共」（從早期國民黨的「反共抗俄」，到後期民進黨的「中共陰謀論」），對於「胡志明」總有著「共產黨人」的敵視心態，也就從無好感，也更不想了解。但胡志明與其說是個共產黨員，更是個民族主義、愛國主義份子，一輩子追求的是越南的民族獨立與精神自由。相反的，台灣人最喜歡的國家：「自由女神」的美國與「自由平等博愛」的法蘭西，卻是壓迫與剝削越南的帝國主義掠奪者。胡志明的偉大，就在於聽到了越南最底層人民的聲音與痛苦，領導著他們，堅苦卓絕地抵抗美法等國的船堅砲利，讓「越南成為越南人的越南」，只是這個結局，一生奔波的他，來不及看到。越南人民至今對他仍舊感激崇拜（當然你還是可以說這是政府當局透過教育的刻意「洗腦」，不過任何教育本來就是「洗腦」，民主國家也不例外。）我在胡志明陵寢前，就目睹越南人民排成長長的隊伍，安靜地進入陵寢，像胡志明遺體膜拜。地陪小陳說這是越南人的習慣，在過年之前向胡志明主席致敬，感謝他給予越南獨立的歲月。

在我身後就是胡志明陵寢，並未安排進入參觀，
只能在前面廣場拍照，有點可惜。

在陵寢旁，是越南的「主席府」，也就是最高國家領袖辦公的地方。此幢建築原是法國殖民時代的總督府，獨立後留用為中央機構，這一點倒是和台灣的總統府一樣，拿日治時代的總督府來運用。不過既然是「主席府」，當然不開放給觀光客，所以我們也只能在門前拍張照、聊供紀念而已。

大圖背景是包圍河內市的紅河，
小圖則顯現了越南人為了過年積極準備、車水馬龍的情況。

河內古城區的「三十六條古街」也是到此必遊的「景點」之一，這裡的街道相對狹小，是法國殖民時代的河內市中心，舉目所見，都是充滿法式風味的建築。不過或許是即將過春節，整個古城區人車熙來攘往，極為熱鬧，卻也極度混亂。我們常常會覺得台灣的交通紊亂，但與越南相較，直可謂「小巫見大巫」。在越南，「交通規則」真的只是「參考用」，每個人各憑本事前進、轉彎、穿越道路。最糟糕的是，越南車主，不論是機車或汽車，都超愛狂按喇叭--在台灣除非快要相撞、否則不會連續猛按或一路長按的喇叭聲，在越南卻是每一秒都會聽到，真讓初來乍到的我們心驚肉跳，感覺過馬路像在玩命，小陳開玩笑地說：「越南人把按喇叭當成打招呼，不按對方還以為你不尊重他。」真的很吵。

戴著共黨帽的我，還真的有點「左派」的味道^_^

老婆幫我拍照，但我很不專心

河內另一處重要的古蹟則是「鎮國古寺」。這座寺廟建於還劍湖畔，景色優美雅緻。「還劍湖」，淵源自一則越南古代傳說：十五世紀中葉，黎朝太祖獲得神劍襄助，擊退來犯之中國明朝大軍，事成後經過此湖，湖中出現一隻巨龜向其討劍，太祖遂將劍歸還，故得此名。至於「鎮國寺」則為全越南最古老廟宇，始建於西元6世紀中葉，後經多次重修建構，至今已有一千五百餘年之久，在1989年正式成為國家級「歷史文化遺產」，整座寺廟以明黃色為基底，充分展現其貴重、雄渾的氣魄。在入口的楹柱上，有對聯曰：「鎮北古名藍，蕩漾西湖光慧日；越南今勝跡，芳蹤東土振禪國。」

至於「文廟」對台灣及中國遊客而言，是「熟悉的所在」，也就是「孔廟」加上「國子監」，規模和台南孔廟相比，不相上下，除了象徵「中華文化南傳」之外，特色不顯。倒是文廟內的小店，除了販售越南本身的藝術品、明信片外，我居然還看到在台北淡水老街販售的「大清十二皇帝通寶」，這玩意兒明顯是「玩具」，因為上面用的是「簡體中文」，還印上「大清十二皇帝」，請問康熙時代怎麼會知道清朝只會傳承十二位君王啊？但居然還是有人買，用來欺騙不識中文、不知中國歷史的老外。