暖暖冬日行：台東遊記（二）

在台東，有兩條主要的旅遊路線，一條是沿著台九線走的「鹿野縱谷線」，另一條則是沿著台十一線北上的「花東海岸線」。「鹿野縱谷線」已走得差不多，因此第二天的行程放在花東海岸線的部份。只是這距離，遠比我之前想像的，遙遠許多。

吃完民宿主人精心準備的早餐後，不到九點，我和愛妻便已跨上機車，整裝出發。

琵琶湖
花東海岸線值得「停車暫借問」的地方不少，尚未出台東市區，正準備奔上中華大橋，老婆大人突然在後方大喊「琵琶湖」！我直接的反應是「日本」？卻沒想到台東也有一座。


琵琶湖位於台東森林公園內，佔地甚廣，從中華大橋旁小路騎車進入小徑，沿途遇上許多假日騎乘單車休閒的民眾，顯然「環湖一周」正盛。

琵琶湖隱身於台東市郊，也打造了她毫無污染、純粹潔淨的面容，湛藍的湖水搭配著巍峨的樹林，放眼望去，一派澄靜，儘管遊人如織，卻似乎打擾不了湖面的安詳……琵琶湖滿溢著夢幻般的心情，讓我倆駐足良久，沈醉忘返。

小野柳
告別琵琶湖，續往北行不久，到達「小野柳國家風景區」。根據園區的介紹，這裡是東海岸線最南端的觀光據點，跟台北人較為熟悉的「野柳」景致有異曲同工之妙，故得此名。

 


沿著台11線騎車，海風吹拂著臉龐，煞是快意，然而過於強勁的風勢，卻也讓我必須強睜雙眼，用較慢的速度逆風北行，使得原本不甚遙遠的距離，感覺猶如千里。

水往上流
再經過約半小時的車程（指的當然是我「慢慢騎機車的速度」）到達所謂的「奇觀」：水往上流。還沒有到景點，就看到數輛大型遊覽車在停車場，看來這兒是到台東的必看景點。只是我在面積不大的公園裡繞了個老半天，也沒看到什麼河川的水「逆流而上」啊？公園裡有一大片區域被鐵皮圍籬隔開，無法進入，難道偉大的「奇觀」今天無緣目睹嗎？

正覺得可惜準備離開之際，不經意間跨越一條「清澈的水溝」，這是附近唯一有「水」的地方—原來這毫不起眼的「小水溝」就是「水往上流」呢！只是如果沒有特別觀察此地的地勢起伏，僅僅看著「水溝」裡的流水與樹葉漂流，確實不容易看出「水往上流」的勢態。我拍攝了兩段短片，只是不斷有遊客經過，「拍水」變成了「拍腳」，總覺得煞風景，可惜了。

「水往上流」所在地已是著名的「都蘭村」所在地，也代表著我們已離開台東市，進入台東縣的東河鄉。

新東糖廠
都蘭也曾經是有名的製糖產區，「新東糖廠」就位於台11線旁，儘管在民國80年以後，這座糖廠就不再進行製糖工作，轉型成為觀光糖廠。

整座糖廠保留下來的面積不大，觸目能見的，就是廣場周邊的四五間建築，加上一支巨大的老舊煙囪，相較於「水往上流」與「小野柳」的熙來攘往，新東糖廠卻顯得冷清許多，除了我和愛妻兩人，遊客不超過10人，和高雄的橋頭糖廠相比之下，確實簡陋，也欠缺規劃。

 行車至此，已是午後一時二刻，從台東出發已歷四個小時，缺水少食的我早是幾可難耐，偏偏此區域幾無人家，飲食難尋（我還得顧及愛妻只吃奶蛋素），好不容易糖廠內有小吃店，請主人簡單炒幾道小菜果腹，餐廳內燈光昏暗，估計應該沒有營業，只是我一整個餓到不行，老闆娘熱心助人，這才開火煮食，三道菜餚在我還來不及反應該先拍照存證以前，就被兩人狼吞虎嚥一嚼而盡，只留下飯飽菜足之後，拍攝園區小貓的幾張影像。

在園區入口處，有一間販賣紀念品的小屋，從店內巨幅的旗幟與海報，可以看出台東原住民朋友對於財團開發東台灣的反感，這也使得商品小屋多了些個性美，尤其反「美麗灣」的開發，深得我心，讓我在這間小屋似乎找到的志同道合的伙伴，也看到真正屬於人民的心聲。

我在這間小屋買了非常有名的「都蘭國小」書包，鑑於上次到台東，在火車站買了一個綠色小背包，這回換買紅色的，也就是現任總統夫人周美青曾經背過，上過新聞的同款，但直接在都蘭購買，更有「貨真價實」的感覺。

都蘭國中
在新東糖廠隔壁，就是都蘭國中，「學校前門有大海，後門有高山」，相比於大台北的城市學校（像本人的學校叫「西湖國中」，但只是代表位在「內湖的西邊」，周遭根本沒有「湖」，更往談什麼自然美景了），儘管都蘭國中學生數極少（根據網站上說明，每個年級僅有兩個班，學生總計125人），但擁有如此廣闊的校園與視野，更能培養孩子廣闊的胸懷與對環境的熱愛。

都蘭遺址
再往北約10分鐘左右，就看到路旁指標寫著「都蘭遺址」，屬於「卑南文化」的一部份，這可是我上課的最好教材，二話不說，隨即轉入小徑，尋幽訪勝去。

根據遺址旁地圖說明，都蘭遺址目前分為「石棺區」與「石壁區」兩處，從國中課本就可以得知，卑南文化人會以石頭為棺，這代表著先祖們在當時已有尊重遺體的概念，被視為「宗教信仰」的發端。至於「石壁」的功能還有待考古學家做進一步的研究，目前只推測「可能和祭祀有關」，我跟妻子說：「如果不是考古學家的睿眼，這些石壁在一般人看來，應該和普通石頭沒什麼兩樣吧！」

經過一整天在東海岸的奔波，炙人的陽光加上刺人的北風，讓我倆都感到非常疲憊。偏偏我所預定的民宿離都蘭遺址頗有段距離，愛妻不免有所怨言。原本擔心離開台東市區如此遙遠，如果明天早才啟程回返，能不能趕上11：00的班車，甚至考慮過退房立即回返台東市，但確實太過疲累，乾脆先好好睡一覺，補充體力再說。

睡了將近兩個小時，想想既來之何不安之，明日提早出發也就是了，精神既已恢復，就得考慮晚餐。民宿周邊沒有任何餐飲，勢必要前往市鎮，民宿前方一面路標說此地離東河市區約6公里，看來不算太遠，就去街上找食物吧！

舊東河橋
一路北騎，全然可以「空曠」形容，不到10分鐘，我就騎到「路的終點」--前方出現一座木製大橋，禁止任何車輛通行。下車一看，竟然是「隱藏版景點」：舊東河橋。這座橋樑建於1926年，是東河鄉與成功鎮的界橋，橫跨馬武窟溪，從橋上望去，馬武窟溪穿越新東河橋（也就是台11線）後奔流入太平洋，另一頭則是蜿蜒而上的中央山脈，巨石累累，也是難得景緻。橋的另一端則是另一處景點「泰源幽谷」的入口。我抬頭看看，天色已晚，陽光早已不知不覺落入山後，想一想山路崎嶇，雖然本人騎車技術不弱，還是「小心至上，安全第一」，就不冒這個風險上山了。

都已經騎到兩鄉鎮交界處了，那「東河市區」在那兒？該不會是剛剛經過「那幾戶民宅」吧！騎回去一看，對，就是「這幾戶民宅」被稱為「東河市區」。巷我這種「城市鄉巴佬」，用都市的眼光看台東，無怪乎格格不入。

東河包子
但這下可好，晚餐吃什麼？好吧！東河有什麼美食？東河包子！街上這家小店，就是東河包子的創始店，根據店內的簡介，這家「纏記」包子店原本是一家飯店，創始於日治時期，店主人的父親在派出所對面開業營生，父親過世後由母親「楊林不纏」女士改為包子店，做出名號流傳至今。我們去的時間較晚，因此所剩包子種類不多，僅肉包及豆沙包可供應。纏記包子確實美味，肉包肉厚汁多，豆沙包更是我所吃過「最沙」「最飽滿」的包子。儘管這頓晚餐與我倆平常的飯菜頗有差距，但包子如此可口，出門在外，也就不虛此行了。

民宿
我所訂的民宿名為「東岸民宿」，位在東河鄉的隆昌村，民宿老闆讓我倆住進僅有一間的小木屋，這也是我四處遊玩至今，第一次入住獨棟小木屋，別具風情。

之所以選擇這間民宿，是因為老婆大人希望能在東海岸欣賞日出，於是我挑選了這間離海極近，網路上評價不差的民宿。只是次日一早把老婆大人喊醒，希望能一睹日出美景，卻因為當天雲層太厚，無緣欣賞，可惜。

吃完民宿主人準備的早餐（東河鄉的早餐是什麼？當然還是「包子」）後，8:30就急忙出發返回台東市，原以為至少需要一個小時，不想在我的「急馳」之下，竟然只花了32分鐘就已回到「馬亨亨大道」，距離火車開車時間竟然還有將近兩個小時！或許下回在來台東時，還可以騎得更遠，這次體力耗盡，沒能一口氣到達三仙臺、石雨傘，甚至培養出「紅葉少棒隊」的延平鄉，再加上必須搭船才能到達的蘭嶼、綠島……台東，我還會再來，再來品嚐不同風味的鄉野餐點，再來感受綠海藍天、陽光、風浪種種人文、大自然的奇蹟。

迎春遊-越南行（二）下龍灣

下龍灣位於河內東北方，車程約4個小時的海面上，根據維基百科的說明，全境擁有高達1900餘座的石灰岩島嶼，每座型態不同，各具特色，也因此在1994年及2000年兩度入選為「世界文化遺產-自然景觀類」，景色優美，世間絕無僅有，到過的人都無限稱讚，其景致已然超乎語言、無由行諸文字，只能讓每一個親臨其境的人各自吟賞。

旅行社安排到下龍灣的旅客在遊輪上度過一夜，悠然觀看下龍灣由日到夜、晨曦漸出的美景。我們的船是「美人魚號」，船上房間不大，但有一間號稱「總統套房」，獨享電視、DVD、按摩浴缸等特別設施，因為只有一間，所以必須抽籤，我讓一向手氣不差的愛妻摯籤，竟然一抽即中，全船團友無不投以羨慕的眼光。

靠著老婆絕佳的手氣，我們住進了美人魚號船上唯一的「總統套房」，度過更為享受的一夜。

在午後時間，我們一行人先後參加了「動靜」兩項的水上活動。所謂的「動」，是指搭乘快艇，模仿電影「007明日帝國」的水上追逐戲碼，快速穿越下龍灣一處凹洞。「快艇」速度極快，每一個人都緊緊抓著欄杆，唯恐一個不小心摔入海中，也因為這樣，根本無法拍攝，一整個心驚肉跳。至於「靜」，則是搭乘竹筏緩緩前進，細細欣賞下龍灣島嶼林立的美景，真正感受平和的風、寧靜的水所帶來的悠閒午後。

享受完怡然自得的時光後，就該活動筋骨，盡情揮灑，於是年輕如我，選擇攀爬多達400餘階，形勢陡峭的「英雄島」，據領隊說，所有下龍灣明信片上的美景，都是從這個島嶼頂端的涼亭向外拍攝而得，另外此島之所以得名，也是因為1962年，胡志明陪同一位蘇聯的太空人（名為Ghermann Ti Top）壯遊下龍灣，登上當時猶未命名的這座小島，故爾以太空人的名字Ti Top名之，一般俗稱為「英雄島」，也象徵能攀爬至頂峰者，不失為「英雄」。果然由上往下拍攝，美景如畫，令人流連忘返。

「衝浪」泛舟之前，下了一陣大雨，讓下龍灣更增添朦朧之美。

因為雨勢斷斷續續，愛妻身上一直穿著雨衣。

攀登完英雄島，也到了該回到遊輪上，享用晚餐的辰光。才剛登上接駁船，我望著夕陽西沉的下龍灣，這景緻簡直美呆了！我不禁大喊一聲，同船的夥伴還以為發生了甚麼事，解釋以後，就看到所有人迫不急待地拿起相機猛拍，這景色，真的怎麼拍怎麼美麗！

下龍灣夕照，真的美不勝收，每一張都是我的珍藏，每一張都可以當成電腦桌面。

我稱這張照片為「夕陽美人」，相映成趣。

次日上午，一行人再次搭乘竹筏，前往參觀居住餘下龍灣「水上人家」的生活。可以看得出來，生活在海中並不如一般人所想像的悠閒舒適，而是艱苦貧困的。房子十分簡陋狹小（在海面上用浮桶撐起的房子，怎麼樣也不會太大），環境定然十分潮濕，所有人家往來，都必須倚靠手划竹筏交通，對於我們這種來自大都會的人來說，偶爾享受則可，真要過上日復一日的生活，著實難以承受。

下龍灣的水上人家，用浮桶支持的家，看來簡陋，生活空間極小，卻擁有整片極大的海洋。

所有的一切都在水面上，看來有些凌亂。

兩人一艘竹筏，後面是划船的越南船家太太。

這對姊弟是負責我們駕駛這艘船太太的子女，身為海上之子，不過五歲就必須學會自己划船。

下龍灣真的是越南最為美麗的景觀，也是所有到訪旅客必然終生難以忘懷的所在。如果想找一個美麗的風景，想留下一段浪漫的回憶，下龍灣，將會是不二選擇。

迎春遊-越南行（一）河內市

對我來說，「旅遊」是最好曾廣知聞的方式，儘管收入不算豐碩（好歹也可算個「中產階級」），但從許久以前，就決定每年至少出國觀光一次，最大的理由，就是不希望等到自己年老力衰，儘管退休後時間充裕，但精神體力大不如前，許多想去的地方已難以到達，屆時除了徒呼遺憾，又能如何。

今年的寒假較以往為長，安排前往較為溫暖的地區正為合適，因此我選擇的越南-一個社會主義國家，希望看看不同社會體制下，人民的生活。

基本上這次旅遊，僅到達三個地方：越南首都河內、「世界文化遺產」之一的下龍灣，以及被稱為「陸地上的下龍灣」的陸龍灣。且讓我就分此三處，一一向大家介紹。

一、河內

河內市越南重要的古都之一，之所以得此名，乃是因此城位於「紅河之內」，在越南歷史上，另外還有一個名字「昇龍城」，是因為在越南李氏王朝的開國君王李太祖，曾經在紅河看到蛟龍躍升，故爾得名。

遊覽車一進入河內，給人的第一印象就是「國旗黨旗滿街掛」。這幅景象，在台灣，只能在五六零年代的老照片當中回味，到了這裡，完全可以感受得到「一黨專政」下，全民共同凝聚的強大向心力（或者盲目的群眾崇拜）。因為深受中華文化影響，在越南也過傳統農曆新年，一路上看到百姓忙著採買年貨，家家戶戶都掛起桃樹，一片粉紅煞是美麗。相較於台灣近年來對於各項民俗節慶的淡漠，越南人民如此慎重其事，倒是令人回味無窮。

相較台灣的民主化，越南作為共產主義集權國家，「領袖崇拜」仍然瀰漫在整個空氣當中。不過弔詭的是，現今已然廿一世紀，所有人對於「越南領袖」的印象，仍停留在「胡志明」，有幾個人可以說出越南共和國現任國家主席的名字呢？至少我們知道北韓當下領袖是金正恩，古巴是勞爾卡斯楚，但越南領袖似乎默默無聞，連我們的地陪小陳都隻字未提，看來只是個無能之輩。

前往胡志明陵寢參拜的越南民眾

台灣因為長期「反共」（從早期國民黨的「反共抗俄」，到後期民進黨的「中共陰謀論」），對於「胡志明」總有著「共產黨人」的敵視心態，也就從無好感，也更不想了解。但胡志明與其說是個共產黨員，更是個民族主義、愛國主義份子，一輩子追求的是越南的民族獨立與精神自由。相反的，台灣人最喜歡的國家：「自由女神」的美國與「自由平等博愛」的法蘭西，卻是壓迫與剝削越南的帝國主義掠奪者。胡志明的偉大，就在於聽到了越南最底層人民的聲音與痛苦，領導著他們，堅苦卓絕地抵抗美法等國的船堅砲利，讓「越南成為越南人的越南」，只是這個結局，一生奔波的他，來不及看到。越南人民至今對他仍舊感激崇拜（當然你還是可以說這是政府當局透過教育的刻意「洗腦」，不過任何教育本來就是「洗腦」，民主國家也不例外。）我在胡志明陵寢前，就目睹越南人民排成長長的隊伍，安靜地進入陵寢，像胡志明遺體膜拜。地陪小陳說這是越南人的習慣，在過年之前向胡志明主席致敬，感謝他給予越南獨立的歲月。

在我身後就是胡志明陵寢，並未安排進入參觀，
只能在前面廣場拍照，有點可惜。

在陵寢旁，是越南的「主席府」，也就是最高國家領袖辦公的地方。此幢建築原是法國殖民時代的總督府，獨立後留用為中央機構，這一點倒是和台灣的總統府一樣，拿日治時代的總督府來運用。不過既然是「主席府」，當然不開放給觀光客，所以我們也只能在門前拍張照、聊供紀念而已。

大圖背景是包圍河內市的紅河，
小圖則顯現了越南人為了過年積極準備、車水馬龍的情況。

河內古城區的「三十六條古街」也是到此必遊的「景點」之一，這裡的街道相對狹小，是法國殖民時代的河內市中心，舉目所見，都是充滿法式風味的建築。不過或許是即將過春節，整個古城區人車熙來攘往，極為熱鬧，卻也極度混亂。我們常常會覺得台灣的交通紊亂，但與越南相較，直可謂「小巫見大巫」。在越南，「交通規則」真的只是「參考用」，每個人各憑本事前進、轉彎、穿越道路。最糟糕的是，越南車主，不論是機車或汽車，都超愛狂按喇叭--在台灣除非快要相撞、否則不會連續猛按或一路長按的喇叭聲，在越南卻是每一秒都會聽到，真讓初來乍到的我們心驚肉跳，感覺過馬路像在玩命，小陳開玩笑地說：「越南人把按喇叭當成打招呼，不按對方還以為你不尊重他。」真的很吵。

戴著共黨帽的我，還真的有點「左派」的味道^_^

老婆幫我拍照，但我很不專心

河內另一處重要的古蹟則是「鎮國古寺」。這座寺廟建於還劍湖畔，景色優美雅緻。「還劍湖」，淵源自一則越南古代傳說：十五世紀中葉，黎朝太祖獲得神劍襄助，擊退來犯之中國明朝大軍，事成後經過此湖，湖中出現一隻巨龜向其討劍，太祖遂將劍歸還，故得此名。至於「鎮國寺」則為全越南最古老廟宇，始建於西元6世紀中葉，後經多次重修建構，至今已有一千五百餘年之久，在1989年正式成為國家級「歷史文化遺產」，整座寺廟以明黃色為基底，充分展現其貴重、雄渾的氣魄。在入口的楹柱上，有對聯曰：「鎮北古名藍，蕩漾西湖光慧日；越南今勝跡，芳蹤東土振禪國。」

至於「文廟」對台灣及中國遊客而言，是「熟悉的所在」，也就是「孔廟」加上「國子監」，規模和台南孔廟相比，不相上下，除了象徵「中華文化南傳」之外，特色不顯。倒是文廟內的小店，除了販售越南本身的藝術品、明信片外，我居然還看到在台北淡水老街販售的「大清十二皇帝通寶」，這玩意兒明顯是「玩具」，因為上面用的是「簡體中文」，還印上「大清十二皇帝」，請問康熙時代怎麼會知道清朝只會傳承十二位君王啊？但居然還是有人買，用來欺騙不識中文、不知中國歷史的老外。

風雨澎湖行-次日篇

次日一早七點即起，用過民宿老闆娘精心準備的早餐後，便準備出發。不想就在預備出發時，屋外竟淅瀝瀝地下起大雨！據民宿老闆娘說，澎湖下雨的機會不多，不料我們卻「恭逢其盛」。不得已，只好回到房間休息，畢竟不是遠到離島來看電視的！一面等待，一面擔憂著萬一雨勢不停，下一整天該如何是好？明日中午便要搭機返台，今天是僅有的完整時光，不堪耗損啊！

幸好大約十時許，雨勢漸小而終於止，悶坐房內已久的二人，閒話不說，立刻出發。

愛妻在得知將到澎湖旅遊時，便明言其首要目標是二崁古厝聚落，這表示我得迎著狂風，經過一座又一座的橋樑，最後更要橫越跨海大橋，看來這段旅程，將是對我的騎車技術，帶來相當大的考驗。

要從馬公本島抵達二崁聚落所在的西嶼島，必須先經過北方的白沙嶼再行南下，在騎經白沙嶼的時候，突然看到路旁指標，前方左轉不遠處即為重要景點「通樑古榕」，如此奇觀怎可輕易錯過！

樹蔭蔽天的通樑古榕

早已聽說通樑古榕是澎湖一絕，但親眼看見，更感超乎想像。一整片廣場上滿佈著榕樹枝葉，如果不是寒冬時節凋零，可以想像在熾熱炎夏午後，古榕遮蔽天空不見烈日，樹下品茶奕棋、聊天論地，是何等享受！據一旁石碑所載，古榕從何而來實已不可考，但至少已有三百年以上歷史，更可能是「無心種榕榕成蔭」，一次美麗的意外，帶給後人多少餘味，品嚐不盡。

跨海大橋前渺小的我

離開通樑古榕不多遠，便抵達澎湖最重要的景觀：跨海大橋。這座橋興築於民國54年，完工於民國59年，正是台灣初初穩定下來，經濟卻尚未發展的困苦年代。遙想當年先輩們在巨浪強風底下，是如何一點一滴地將這座長達2159公尺的巨橋完成的，其精神與毅力，著實令人感佩。如今我帶著愛妻，在北風的助力下，馳騁於海洋波浪之上，冬季橋上車輛幾稀，可以任憑我隨意停下，感受佇立大海正中央的快感。

二崁聚落前指標

經過跨海大橋之後，便進入俗稱「漁翁島」的西嶼鄉，在向前騎大約20分鐘（我的車速不快，畢竟澎湖的風，還是讓我不敢放肆）便抵達此行的重點：二崁古厝聚落。

相當幸運的是，我倆一抵達古厝聚落正巧遇上「菊島一號觀光巴士」也到達此站。本來前一天晚上也考慮預定巴士，這樣就不用辛苦地頂風騎車，但去電訂票專線，卻告知早已一空，不想未能成功訂票，卻在此處巧遇，讓我和愛妻除了欣賞景致，更能得到免費的導覽。

二崁聚落內的台語諺語，很難唸～～

負責導覽的是一位年輕的女性，對於古厝每一間的用途有詳盡的介紹，古厝中比較特別的是台語學校，牆上寫著、掛著不同的台語俗諺，稱為「褒歌」（據網路上說明：「指的是一種流傳在傳統社會中，以傳唱來表達情緒、情感與思維的即興創作，內容包括童謠、祝賀詞、地方口頭禪、吟詠心聲、情歌等。」），對於台語始終「不輪轉」的我來說，看不懂也唸不出，導覽小姐卻能一一讀出，品味文字中的幽默與哲學意義。

不過愛妻卻在私底下告訴我，她覺得這位導覽小姐介紹趣味有餘，深度卻不足，並未對於古厝的歷史淵源、存在意義及發展歷程做出說明，這對於本身就在從事社區發展事業的愛妻來說，是相當重要、也是她不遠千里到此，試圖瞭解的內涵所在。愛妻提出的見解，可做為澎湖相關當局在培訓導覽人員時，值得參考的意見。

在二崁聚落左近，是西嶼地區最負盛名的天然奇景：大菓葉。前往大菓葉的道路十分狹小，大型車輛無法進入，反倒是我這種小小機車無孔不入，輕易抵達。一整座山壁橫切，「蹦」出一片又一片的柱狀玄武岩，只是為什麼取名為「大菓葉」，卻始終讓我不得其解，只能凝視著上帝這鬼斧神工，默默讚嘆。

看看天候已晚，儘管西嶼地區尚有燈塔等處值得一遊，但仍決定就此回到馬公。不過遊興未盡，一口氣騎至馬公最南端，找尋「外婆的澎湖灣」-歌手潘安邦的故居。

沿介壽路南行，轉新復路，一旁即見澎湖早期的眷村區。此處除了是潘安邦的故鄉，也是已故歌手張雨生出生成長的所在。或許就是這樣的風、這樣的海，才能培育出兩位胸懷廣闊、才藝出眾的巨星。潘安邦出生於1961年，張雨生出生於1966年，兩人只差五歲，同村莊的孩子，應該會玩在一起，但奇特的是，潘安邦總給人「校園民歌」時代的印象，張雨生卻是「九零年代流行歌手」，兩人都曾輝煌一時，小學時的我，聽著哼著校園民歌，潘安邦的「鄉間小路」引發多少浪漫，那風格，清新而喜樂；高中大學時代，看著「七匹狼」電影，懷抱著「永遠不回頭」的高遠夢想，那是王傑、寶哥（張雨生除了是我景仰的歌手，也是我政大的同校學長）風華正盛的年代……只是如今潘安邦早已退出歌壇多年，張雨生更在淡水車禍身亡，世事滄桑，怎能不令人欷噓。

這一路下來，辰光已晚，人事已倦，回到宿所，竟已入夜，給自己一次難得的溫泉沐浴，早早入睡，明日午後，將搭機回台。