暖冬新遊：台東二度遊（一）

這次寒假，感覺時間不長，加上前幾波冷到不行的寒流，冷到北半球出現令人難以想像的低溫，決定就不出國了，留在台灣玩，單純而熟悉。

台灣在人文風情與地理景觀上，明顯地被區為四個區塊：北部的工商繁華、南部的田野片片、東部的山水景致，以及離島的蔚藍海洋。去哪呢？「後山日先照」，台東山明水秀，至今卻只去過一回，還留有許多美景、諸多秘境尚未到訪，儘管只有三天兩夜，至少可以悠遊在東台灣的綠色天地之間。

    時間不長，選擇以最快的方式地達台東：飛機。上一次從台東回台北，搭乘的是華信航空晚間的班機，這回早上出門，選擇搭乘立榮航空的班機，登機的時候發現居然是配有螺旋槳的飛機！也許是我少見多怪，不過這真的是我有生以來頭一回搭乘這種感覺有點「復古」的機型呢！

立榮航空的螺旋槳式飛機，不知道是不是我精神緊張，
總覺得比大型飛機「晃」得厲害～～

到了台中，租了輛125CC的機車，開展這一次的旅程。

騎著車，沿著台九線寬闊的道路前行，在這裡騎車和台北最大的不同，莫過於「悠閒」。台北總是人車雜闥，台東筆直的道路上卻絕少車輛，真正可以感受到風的吹拂、奔馳如電的快感，當然我是個注重安全的人，後座還有個心愛的老婆大人，可不許狂飆。

原先設定的目標尚未到達，老婆大人卻發現路標一個特別的指標：「賓朗車站」。這是一個已然廢棄的車站，但站體本身保持完好，有著濃厚日式建築的風格，讓人倍增思古幽情。

                                      

第一站的目標是早就定好的，也是我在上一次到台東之後，從此念念不忘，一定還要再來一次的地方：台東原生應用植物園。

這兩張是三年前來原生植物園的照片，這回只顧著吃，沒拍

其實是我貪嘴。原生植物園的餐點極具特色，尤其是「葉菜」的部分，都是植物園本身精心培育的物種，在市場上找不到，甚至根本聽都沒聽過。儘管餐點索價不低（每人399外加10％服務費），但衝著「沒吃過的菜」這一點就絕對值得票價。老婆大人吃素，到這裡用餐最是得其所哉。

用完餐後，我們沿著嘉豐產業道路在山區繞行，目標是著名旅行文人劉克襄先生所言「到不了的車站」--山里站。其實所謂「到不了」，或許指的是一般搭乘火車前來台東的遊客，因為都是「自強號」，根本不會停靠這個深山小站，每天會在此停留的車班只有4-5個班次，大約也只有當地居民搭乘。感覺上這個車站的「觀光」效益遠比「交通」功能來得巨大許多。

不過山里車站顯然經過改建，因為和我在網路上看到的傳統台式車站建築頗有不同，整體牆面以白色為基底，配上湛藍色「山里車站」幾個大字，儼然幾分「希臘風情」。車站裡乘客無幾，遊客不少，居然還有小貓小狗懶懶地享受著陽光。就在我幫狗狗拍照時，副站長先生出現，聊起小狗與車站：

「小黑（狗狗的名字）會幫我看門。我只要看到小黑窩在站長室門前，就知道這附近是「安全的」，這個地方常常會有眼鏡蛇出沒，小黑盡責地做到「警戒」的工作。

小黑有一回在車站附近的樹林裡晃的時候，誤中了獵人安放的捕獸夾，導致左後腿受傷，現在只能跛腳。」

副站長先生很健談，可惜我跟老婆大人都過於保守，沒敢要求跟副站長先生合照，不過小黑悠閒的樣子拍了下來，好生令人羨慕。 

離開山里車站，經由產業道路繞回台九線，目標是自從熱氣球出現後「爆紅」的鹿野高台。對於熱氣球，我和妻子都興致缺缺，前往高台只是一睹「曠野風情」。傍晚時分雲層漸厚，風勢強勁，頗感寒意，登高台覽天下，倒不失豪情壯志。

 

晚上住的是位在新火車站旁邊的「19號月台民宿」。從網路上看，就知道這是一間頗具特色的民宿，從進門大廳巨幅的畫作，可想知名稱靈感來源自哈利波特，厚重的英國式奇幻風格，讓這間民宿在競爭激烈的台東市區，頗具知名度。

民宿主人讓我倆投宿的房間是「星光」房，這間房的特點是頭頂上的吊燈可以透過開關進行轉換，除了大燈模式外，最特別的是藍色燈，配合特製的窗簾與天花板，形成「星空滿天」的美麗景象，在夜晚時分躺在床上，非常浪漫。

除此之外，床上還鋪著極致柔軟又極致俏皮的「龍貓被」，後來才知道可以向民宿訂購，非常適合在前一陣子寒冷的天氣時使用，十分暖和。

迎春遊-越南行（二）下龍灣

下龍灣位於河內東北方，車程約4個小時的海面上，根據維基百科的說明，全境擁有高達1900餘座的石灰岩島嶼，每座型態不同，各具特色，也因此在1994年及2000年兩度入選為「世界文化遺產-自然景觀類」，景色優美，世間絕無僅有，到過的人都無限稱讚，其景致已然超乎語言、無由行諸文字，只能讓每一個親臨其境的人各自吟賞。

旅行社安排到下龍灣的旅客在遊輪上度過一夜，悠然觀看下龍灣由日到夜、晨曦漸出的美景。我們的船是「美人魚號」，船上房間不大，但有一間號稱「總統套房」，獨享電視、DVD、按摩浴缸等特別設施，因為只有一間，所以必須抽籤，我讓一向手氣不差的愛妻摯籤，竟然一抽即中，全船團友無不投以羨慕的眼光。

靠著老婆絕佳的手氣，我們住進了美人魚號船上唯一的「總統套房」，度過更為享受的一夜。

在午後時間，我們一行人先後參加了「動靜」兩項的水上活動。所謂的「動」，是指搭乘快艇，模仿電影「007明日帝國」的水上追逐戲碼，快速穿越下龍灣一處凹洞。「快艇」速度極快，每一個人都緊緊抓著欄杆，唯恐一個不小心摔入海中，也因為這樣，根本無法拍攝，一整個心驚肉跳。至於「靜」，則是搭乘竹筏緩緩前進，細細欣賞下龍灣島嶼林立的美景，真正感受平和的風、寧靜的水所帶來的悠閒午後。

享受完怡然自得的時光後，就該活動筋骨，盡情揮灑，於是年輕如我，選擇攀爬多達400餘階，形勢陡峭的「英雄島」，據領隊說，所有下龍灣明信片上的美景，都是從這個島嶼頂端的涼亭向外拍攝而得，另外此島之所以得名，也是因為1962年，胡志明陪同一位蘇聯的太空人（名為Ghermann Ti Top）壯遊下龍灣，登上當時猶未命名的這座小島，故爾以太空人的名字Ti Top名之，一般俗稱為「英雄島」，也象徵能攀爬至頂峰者，不失為「英雄」。果然由上往下拍攝，美景如畫，令人流連忘返。

「衝浪」泛舟之前，下了一陣大雨，讓下龍灣更增添朦朧之美。

因為雨勢斷斷續續，愛妻身上一直穿著雨衣。

攀登完英雄島，也到了該回到遊輪上，享用晚餐的辰光。才剛登上接駁船，我望著夕陽西沉的下龍灣，這景緻簡直美呆了！我不禁大喊一聲，同船的夥伴還以為發生了甚麼事，解釋以後，就看到所有人迫不急待地拿起相機猛拍，這景色，真的怎麼拍怎麼美麗！

下龍灣夕照，真的美不勝收，每一張都是我的珍藏，每一張都可以當成電腦桌面。

我稱這張照片為「夕陽美人」，相映成趣。

次日上午，一行人再次搭乘竹筏，前往參觀居住餘下龍灣「水上人家」的生活。可以看得出來，生活在海中並不如一般人所想像的悠閒舒適，而是艱苦貧困的。房子十分簡陋狹小（在海面上用浮桶撐起的房子，怎麼樣也不會太大），環境定然十分潮濕，所有人家往來，都必須倚靠手划竹筏交通，對於我們這種來自大都會的人來說，偶爾享受則可，真要過上日復一日的生活，著實難以承受。

下龍灣的水上人家，用浮桶支持的家，看來簡陋，生活空間極小，卻擁有整片極大的海洋。

所有的一切都在水面上，看來有些凌亂。

兩人一艘竹筏，後面是划船的越南船家太太。

這對姊弟是負責我們駕駛這艘船太太的子女，身為海上之子，不過五歲就必須學會自己划船。

下龍灣真的是越南最為美麗的景觀，也是所有到訪旅客必然終生難以忘懷的所在。如果想找一個美麗的風景，想留下一段浪漫的回憶，下龍灣，將會是不二選擇。

迎春遊-越南行（一）河內市

對我來說，「旅遊」是最好曾廣知聞的方式，儘管收入不算豐碩（好歹也可算個「中產階級」），但從許久以前，就決定每年至少出國觀光一次，最大的理由，就是不希望等到自己年老力衰，儘管退休後時間充裕，但精神體力大不如前，許多想去的地方已難以到達，屆時除了徒呼遺憾，又能如何。

今年的寒假較以往為長，安排前往較為溫暖的地區正為合適，因此我選擇的越南-一個社會主義國家，希望看看不同社會體制下，人民的生活。

基本上這次旅遊，僅到達三個地方：越南首都河內、「世界文化遺產」之一的下龍灣，以及被稱為「陸地上的下龍灣」的陸龍灣。且讓我就分此三處，一一向大家介紹。

一、河內

河內市越南重要的古都之一，之所以得此名，乃是因此城位於「紅河之內」，在越南歷史上，另外還有一個名字「昇龍城」，是因為在越南李氏王朝的開國君王李太祖，曾經在紅河看到蛟龍躍升，故爾得名。

遊覽車一進入河內，給人的第一印象就是「國旗黨旗滿街掛」。這幅景象，在台灣，只能在五六零年代的老照片當中回味，到了這裡，完全可以感受得到「一黨專政」下，全民共同凝聚的強大向心力（或者盲目的群眾崇拜）。因為深受中華文化影響，在越南也過傳統農曆新年，一路上看到百姓忙著採買年貨，家家戶戶都掛起桃樹，一片粉紅煞是美麗。相較於台灣近年來對於各項民俗節慶的淡漠，越南人民如此慎重其事，倒是令人回味無窮。

相較台灣的民主化，越南作為共產主義集權國家，「領袖崇拜」仍然瀰漫在整個空氣當中。不過弔詭的是，現今已然廿一世紀，所有人對於「越南領袖」的印象，仍停留在「胡志明」，有幾個人可以說出越南共和國現任國家主席的名字呢？至少我們知道北韓當下領袖是金正恩，古巴是勞爾卡斯楚，但越南領袖似乎默默無聞，連我們的地陪小陳都隻字未提，看來只是個無能之輩。

前往胡志明陵寢參拜的越南民眾

台灣因為長期「反共」（從早期國民黨的「反共抗俄」，到後期民進黨的「中共陰謀論」），對於「胡志明」總有著「共產黨人」的敵視心態，也就從無好感，也更不想了解。但胡志明與其說是個共產黨員，更是個民族主義、愛國主義份子，一輩子追求的是越南的民族獨立與精神自由。相反的，台灣人最喜歡的國家：「自由女神」的美國與「自由平等博愛」的法蘭西，卻是壓迫與剝削越南的帝國主義掠奪者。胡志明的偉大，就在於聽到了越南最底層人民的聲音與痛苦，領導著他們，堅苦卓絕地抵抗美法等國的船堅砲利，讓「越南成為越南人的越南」，只是這個結局，一生奔波的他，來不及看到。越南人民至今對他仍舊感激崇拜（當然你還是可以說這是政府當局透過教育的刻意「洗腦」，不過任何教育本來就是「洗腦」，民主國家也不例外。）我在胡志明陵寢前，就目睹越南人民排成長長的隊伍，安靜地進入陵寢，像胡志明遺體膜拜。地陪小陳說這是越南人的習慣，在過年之前向胡志明主席致敬，感謝他給予越南獨立的歲月。

在我身後就是胡志明陵寢，並未安排進入參觀，
只能在前面廣場拍照，有點可惜。

在陵寢旁，是越南的「主席府」，也就是最高國家領袖辦公的地方。此幢建築原是法國殖民時代的總督府，獨立後留用為中央機構，這一點倒是和台灣的總統府一樣，拿日治時代的總督府來運用。不過既然是「主席府」，當然不開放給觀光客，所以我們也只能在門前拍張照、聊供紀念而已。

大圖背景是包圍河內市的紅河，
小圖則顯現了越南人為了過年積極準備、車水馬龍的情況。

河內古城區的「三十六條古街」也是到此必遊的「景點」之一，這裡的街道相對狹小，是法國殖民時代的河內市中心，舉目所見，都是充滿法式風味的建築。不過或許是即將過春節，整個古城區人車熙來攘往，極為熱鬧，卻也極度混亂。我們常常會覺得台灣的交通紊亂，但與越南相較，直可謂「小巫見大巫」。在越南，「交通規則」真的只是「參考用」，每個人各憑本事前進、轉彎、穿越道路。最糟糕的是，越南車主，不論是機車或汽車，都超愛狂按喇叭--在台灣除非快要相撞、否則不會連續猛按或一路長按的喇叭聲，在越南卻是每一秒都會聽到，真讓初來乍到的我們心驚肉跳，感覺過馬路像在玩命，小陳開玩笑地說：「越南人把按喇叭當成打招呼，不按對方還以為你不尊重他。」真的很吵。

戴著共黨帽的我，還真的有點「左派」的味道^_^

老婆幫我拍照，但我很不專心

河內另一處重要的古蹟則是「鎮國古寺」。這座寺廟建於還劍湖畔，景色優美雅緻。「還劍湖」，淵源自一則越南古代傳說：十五世紀中葉，黎朝太祖獲得神劍襄助，擊退來犯之中國明朝大軍，事成後經過此湖，湖中出現一隻巨龜向其討劍，太祖遂將劍歸還，故得此名。至於「鎮國寺」則為全越南最古老廟宇，始建於西元6世紀中葉，後經多次重修建構，至今已有一千五百餘年之久，在1989年正式成為國家級「歷史文化遺產」，整座寺廟以明黃色為基底，充分展現其貴重、雄渾的氣魄。在入口的楹柱上，有對聯曰：「鎮北古名藍，蕩漾西湖光慧日；越南今勝跡，芳蹤東土振禪國。」

至於「文廟」對台灣及中國遊客而言，是「熟悉的所在」，也就是「孔廟」加上「國子監」，規模和台南孔廟相比，不相上下，除了象徵「中華文化南傳」之外，特色不顯。倒是文廟內的小店，除了販售越南本身的藝術品、明信片外，我居然還看到在台北淡水老街販售的「大清十二皇帝通寶」，這玩意兒明顯是「玩具」，因為上面用的是「簡體中文」，還印上「大清十二皇帝」，請問康熙時代怎麼會知道清朝只會傳承十二位君王啊？但居然還是有人買，用來欺騙不識中文、不知中國歷史的老外。

霧峰獨遊

暑假開始了，作為一個不兼行政的專任教師，可以享受前兩週、後兩週的假期（中間還得上暑期輔導），漫長的假期，本想伴著愛妻四處遊玩，但妻子的工作量大，難得有機會相處，只好自己一人，扛著相機與腳架，「千山我獨行」，自得其樂去也。

很想出國好好放鬆一下心情，但妻子還在上班，只好選擇當天可以來回的國內旅程，而我這個人，三句話不離本行，挑選的目的地，也仍然和歷史相關。在這暑假開始的第一天，我決定前往台中阿罩霧—霧峰一遊。

居住在臺北的人，大約都逛過位在板橋的林家花園，但卻鮮少人到過位在台中霧峰的另一個林家花園。其實也怨不得臺北人，霧峰林家原本氣派非凡的宅邸，卻在1999年的921大地震中，遭完全摧毀，政府花費多年進行重建，仍無法回歸原貌。也因此霧峰林家關閉多年，也隨著時間消散在人們的記憶當中。

如今的林家花園，只剩下位在明台高中內的「萊園」一小部分，儘管依照古法古味重修，但終究人事全非，撫今思古，幾分悵悵。

霧峰的明台高中，前身就是「阿罩霧三少爺」林獻堂先生所辦的「一新義塾」，國民政府遷台後，改為「私立萊園高中」，1982年又改稱為「明台家商」，直到今日，明台高中仍屬於霧峰林家重要的精神傳承所在。

接近明台高中，從遠處就可以見到學校宏偉的門柱，由於是暑假期間，加上時值正午時分，天氣燠熱難當，校園當中行人稀少，正合我獨行拍照。

走進校園，右方便看見小橋流
水，儼然豪富世家風貌，步下階梯，已是萊園入口：

跨入廊門，入眼即現虹橋與做為戲臺及邀友暢談之用的「飛觴醉月亭」，光是從名稱，就足以想像當年霧峰三少爺手握酒杯、口論天下的豪情，不知道當年在此，聚會了多少人物、激發起多少壯志、策劃出多少壯舉……

在飛觴醉月亭的對面，是做為林家羅太夫人(林奠國夫人，林文欽之母)起居室的兩層樓房「五桂樓」，根據明台高中網頁的介紹，之所以取名為「五桂」，暗含著對於頂厝五位堂兄弟（紀堂、烈堂、獻堂、澄堂、階堂）富貴騰達的期望，也正是長輩對於子孫們殷殷切切的叮囑。由後來的發展可知，後代子孫們確實沒有讓先輩失望，各自走出屬於自己的一片天空。

繞行到五桂樓側面，觸目所見，是一塊石碑，上面標記著霧峰林家在前清同治元年壬戌「匪陷彰化縣城」後英勇抗賊的事蹟。我心想這不正指清朝時期台灣三大民變之一的「戴潮春之亂」嗎？如果依照教科書的「現代官方說法」，清朝的三大民變起因基本上都屬於「官逼民反」的類型，那麼不聽人民起義的心聲，莽然進行鎮壓，其實也可以看出官府的敗壞。至於霧峰林家的心態，自然是站在維護家族利益的角度，對來犯之「賊」大舉轟擊，予以擊退。此處畢竟代表著林家的財富及力量，如果今天來到戴潮春的故居，或許門前石碑上所記載的事件內容，又將會是另一種截然不同的寫法。

轉到五桂樓側門，階梯上另外懸掛著「步蟾閣」匾額，說明此原為五桂樓的本名，是另一個對於林家後世子孫的期許表達。

在步蟾閣的對面則有萊園的創建人林允卿（也就是林文欽）的塑像，依照維基百科的記述，林文欽個性溫和，習文不習武，與其族兄林文察正好相反，但也因此一個在外為國家四處征戰（林文察平小刀會、定戴潮春，最終於太平天國戰役中陣亡），另一個則為家族維繫事業，受台灣第一任巡撫劉銘傳重用，委以樟腦專賣事業，擴大了霧峰林家的財富與聲望，而民族運動領袖林獻堂，正是林文欽的三兒子。

在校園操場一側，矗立另一塊石碑，上面字跡早已漫漶不清，僅根據一旁的說明版，瞭解原來是「櫟社二十年題名碑」，依照歷史，櫟社創始人為霧峰林痴仙、林又春叔姪，逐漸匯集中部地區重要名士，以歌詠相合，在日本一意推行「內地化政策」的時代，堅持使用中文寫作，或許不過是「去國文人」哀傷悼亡之聲，但對於台灣漢文化的延續與傳承，仍有不可滅之功。

走向後山，自遠處即可望見霧峰林家祖墳所在，尤其是最右邊，正是灌園獻堂先生與其妻之墓，懷想前人事蹟，我在目前深深致敬，回望山腳下霧峰市區，果然一片好山好水，促使霧峰林家代代不凡，風水形勢之說，信然有之。

離開霧峰林家，搭乘公車續往霧峰內地行進，於光復新村站下車，步行約十分鐘路程，抵達另一個時代紀念：九二一地震教育園區。此園區本為台中縣立光復國中，卻在1999年9月21日凌晨的7.3級恐怖地震中成為瓦礫廢墟。政府在幾經考量下，決定將學校遷地重建，而舊地則保留地震崩塌時樣貌，讓後來者可以親眼目睹地震的破壞力，並在館內介紹地震的成因、台灣主要的地震帶、防範地震的方式，以及面對地震時應有的正確觀念等。

逛完教育館，不知不覺已近落日時分，我在高溫的夏日奔走，衣衫一再汗濕，不如早早打道回府，整理一天所得，期待一夜好夢。