吃完民宿主人精心準備的早餐後,不到九點,我和愛妻便已跨上機車,整裝出發。
琵琶湖
花東海岸線值得「停車暫借問」的地方不少,尚未出台東市區,正準備奔上中華大橋,老婆大人突然在後方大喊「琵琶湖」!我直接的反應是「日本」?卻沒想到台東也有一座。
琵琶湖位於台東森林公園內,佔地甚廣,從中華大橋旁小路騎車進入小徑,沿途遇上許多假日騎乘單車休閒的民眾,顯然「環湖一周」正盛。
琵琶湖隱身於台東市郊,也打造了她毫無污染、純粹潔淨的面容,湛藍的湖水搭配著巍峨的樹林,放眼望去,一派澄靜,儘管遊人如織,卻似乎打擾不了湖面的安詳……琵琶湖滿溢著夢幻般的心情,讓我倆駐足良久,沈醉忘返。
小野柳
告別琵琶湖,續往北行不久,到達「小野柳國家風景區」。根據園區的介紹,這裡是東海岸線最南端的觀光據點,跟台北人較為熟悉的「野柳」景致有異曲同工之妙,故得此名。
沿著台11線騎車,海風吹拂著臉龐,煞是快意,然而過於強勁的風勢,卻也讓我必須強睜雙眼,用較慢的速度逆風北行,使得原本不甚遙遠的距離,感覺猶如千里。
水往上流
再經過約半小時的車程(指的當然是我「慢慢騎機車的速度」)到達所謂的「奇觀」:水往上流。還沒有到景點,就看到數輛大型遊覽車在停車場,看來這兒是到台東的必看景點。只是我在面積不大的公園裡繞了個老半天,也沒看到什麼河川的水「逆流而上」啊?公園裡有一大片區域被鐵皮圍籬隔開,無法進入,難道偉大的「奇觀」今天無緣目睹嗎?
正覺得可惜準備離開之際,不經意間跨越一條「清澈的水溝」,這是附近唯一有「水」的地方—原來這毫不起眼的「小水溝」就是「水往上流」呢!只是如果沒有特別觀察此地的地勢起伏,僅僅看著「水溝」裡的流水與樹葉漂流,確實不容易看出「水往上流」的勢態。我拍攝了兩段短片,只是不斷有遊客經過,「拍水」變成了「拍腳」,總覺得煞風景,可惜了。
「水往上流」所在地已是著名的「都蘭村」所在地,也代表著我們已離開台東市,進入台東縣的東河鄉。
新東糖廠
都蘭也曾經是有名的製糖產區,「新東糖廠」就位於台11線旁,儘管在民國80年以後,這座糖廠就不再進行製糖工作,轉型成為觀光糖廠。
整座糖廠保留下來的面積不大,觸目能見的,就是廣場周邊的四五間建築,加上一支巨大的老舊煙囪,相較於「水往上流」與「小野柳」的熙來攘往,新東糖廠卻顯得冷清許多,除了我和愛妻兩人,遊客不超過10人,和高雄的橋頭糖廠相比之下,確實簡陋,也欠缺規劃。
行車至此,已是午後一時二刻,從台東出發已歷四個小時,缺水少食的我早是幾可難耐,偏偏此區域幾無人家,飲食難尋(我還得顧及愛妻只吃奶蛋素),好不容易糖廠內有小吃店,請主人簡單炒幾道小菜果腹,餐廳內燈光昏暗,估計應該沒有營業,只是我一整個餓到不行,老闆娘熱心助人,這才開火煮食,三道菜餚在我還來不及反應該先拍照存證以前,就被兩人狼吞虎嚥一嚼而盡,只留下飯飽菜足之後,拍攝園區小貓的幾張影像。
在園區入口處,有一間販賣紀念品的小屋,從店內巨幅的旗幟與海報,可以看出台東原住民朋友對於財團開發東台灣的反感,這也使得商品小屋多了些個性美,尤其反「美麗灣」的開發,深得我心,讓我在這間小屋似乎找到的志同道合的伙伴,也看到真正屬於人民的心聲。
我在這間小屋買了非常有名的「都蘭國小」書包,鑑於上次到台東,在火車站買了一個綠色小背包,這回換買紅色的,也就是現任總統夫人周美青曾經背過,上過新聞的同款,但直接在都蘭購買,更有「貨真價實」的感覺。
都蘭國中
在新東糖廠隔壁,就是都蘭國中,「學校前門有大海,後門有高山」,相比於大台北的城市學校(像本人的學校叫「西湖國中」,但只是代表位在「內湖的西邊」,周遭根本沒有「湖」,更往談什麼自然美景了),儘管都蘭國中學生數極少(根據網站上說明,每個年級僅有兩個班,學生總計125人),但擁有如此廣闊的校園與視野,更能培養孩子廣闊的胸懷與對環境的熱愛。
都蘭遺址
再往北約10分鐘左右,就看到路旁指標寫著「都蘭遺址」,屬於「卑南文化」的一部份,這可是我上課的最好教材,二話不說,隨即轉入小徑,尋幽訪勝去。
根據遺址旁地圖說明,都蘭遺址目前分為「石棺區」與「石壁區」兩處,從國中課本就可以得知,卑南文化人會以石頭為棺,這代表著先祖們在當時已有尊重遺體的概念,被視為「宗教信仰」的發端。至於「石壁」的功能還有待考古學家做進一步的研究,目前只推測「可能和祭祀有關」,我跟妻子說:「如果不是考古學家的睿眼,這些石壁在一般人看來,應該和普通石頭沒什麼兩樣吧!」
經過一整天在東海岸的奔波,炙人的陽光加上刺人的北風,讓我倆都感到非常疲憊。偏偏我所預定的民宿離都蘭遺址頗有段距離,愛妻不免有所怨言。原本擔心離開台東市區如此遙遠,如果明天早才啟程回返,能不能趕上11:00的班車,甚至考慮過退房立即回返台東市,但確實太過疲累,乾脆先好好睡一覺,補充體力再說。
睡了將近兩個小時,想想既來之何不安之,明日提早出發也就是了,精神既已恢復,就得考慮晚餐。民宿周邊沒有任何餐飲,勢必要前往市鎮,民宿前方一面路標說此地離東河市區約6公里,看來不算太遠,就去街上找食物吧!
舊東河橋
一路北騎,全然可以「空曠」形容,不到10分鐘,我就騎到「路的終點」--前方出現一座木製大橋,禁止任何車輛通行。下車一看,竟然是「隱藏版景點」:舊東河橋。這座橋樑建於1926年,是東河鄉與成功鎮的界橋,橫跨馬武窟溪,從橋上望去,馬武窟溪穿越新東河橋(也就是台11線)後奔流入太平洋,另一頭則是蜿蜒而上的中央山脈,巨石累累,也是難得景緻。橋的另一端則是另一處景點「泰源幽谷」的入口。我抬頭看看,天色已晚,陽光早已不知不覺落入山後,想一想山路崎嶇,雖然本人騎車技術不弱,還是「小心至上,安全第一」,就不冒這個風險上山了。
東河包子
但這下可好,晚餐吃什麼?好吧!東河有什麼美食?東河包子!街上這家小店,就是東河包子的創始店,根據店內的簡介,這家「纏記」包子店原本是一家飯店,創始於日治時期,店主人的父親在派出所對面開業營生,父親過世後由母親「楊林不纏」女士改為包子店,做出名號流傳至今。我們去的時間較晚,因此所剩包子種類不多,僅肉包及豆沙包可供應。纏記包子確實美味,肉包肉厚汁多,豆沙包更是我所吃過「最沙」「最飽滿」的包子。儘管這頓晚餐與我倆平常的飯菜頗有差距,但包子如此可口,出門在外,也就不虛此行了。
民宿
我所訂的民宿名為「東岸民宿」,位在東河鄉的隆昌村,民宿老闆讓我倆住進僅有一間的小木屋,這也是我四處遊玩至今,第一次入住獨棟小木屋,別具風情。
之所以選擇這間民宿,是因為老婆大人希望能在東海岸欣賞日出,於是我挑選了這間離海極近,網路上評價不差的民宿。只是次日一早把老婆大人喊醒,希望能一睹日出美景,卻因為當天雲層太厚,無緣欣賞,可惜。
吃完民宿主人準備的早餐(東河鄉的早餐是什麼?當然還是「包子」)後,8:30就急忙出發返回台東市,原以為至少需要一個小時,不想在我的「急馳」之下,竟然只花了32分鐘就已回到「馬亨亨大道」,距離火車開車時間竟然還有將近兩個小時!或許下回在來台東時,還可以騎得更遠,這次體力耗盡,沒能一口氣到達三仙臺、石雨傘,甚至培養出「紅葉少棒隊」的延平鄉,再加上必須搭船才能到達的蘭嶼、綠島……台東,我還會再來,再來品嚐不同風味的鄉野餐點,再來感受綠海藍天、陽光、風浪種種人文、大自然的奇蹟。